Книга "Запорожец".

КАРБЮРАТОР

Снять карбюратор с двигателя, казалось бы, просто: он крепится к впускному коллектору всего двумя гайками. Но подход к ним настолько неудобный, что в ряде случаев более рационально обслуживать карбюратор, не снимая его с двигателя. Почти для всех дальнейших операций можно ограничиться снятием крышки поплавковой камеры. Предварительно следует освободить оболочку и трос привода воздушной заслонки, тягу, соединяющую рычаги осей дроссельной и воздушной заслонок (извлечь шплинт внизу), тягу привода клапана стояночной разбалансировки (если он есть). Кроме того, надо отсоединить патрубок воздухоочистителя и шланг бензонасоса. При снятой крышке можно, например, проверить фактический уровень топлива в поплавковой камере, измерив расстояние от поверхности разъема до поверхности бензина. Это расстояние согласно руководству по эксплуатации, должно быть 22+1,5-1 мм. Жиклеры холостого хода извлекают следующим образом. Вначале ключом 12 мм отворачивают пробку, затем отверткой с шириной лезвия 4 мм - жиклер, который остается в горизонтальном колодце. Подставив ладонь напротив колодца, дунем в сообщающееся с ним отверстие - жиклер окажется в руке. Для извлечения воздушного жиклера надо дунуть в длинную прорезь в разъеме топливного жиклера - в эмульсионный колодец (рис. 8). Вывернуть главный топливный жиклер обычной отверткой мешает близкое соседство распределителя зажигания. Мы используем вместо отвертки стальную полоску толщиной 0,6 мм с согнутым под углом 90° концом. В шлиц жиклера вводим загнутый конец полоски или боковой ее край (при вертикальном расположении шлица). Если все же потребуется снять карбюратор, то отверните переднюю, самую неудобную, гайку ключом 12 мм, поставленным вертикально. Для увеличения усилия в свободный зев ключа вставьте перпендикулярно какой-нибудь стержень (можно другой ключ). Перед извлечением карбюратора надо аккуратно снять гайки и шайбы со шпилек, а то они имеют обыкновение западать в самые укромные Места двигателя. Ну, а если гайка и шайба все же пропали? Гайку можно на время взять со шпильки крепления генератора. У нее такая же резьба М8Х 1, только размер под ключ не 12, а 14 мм. Такую гайку лучше Поставить на дальнюю шпильку карбюратора. Что касается стопорной шайбы с внутренними зубьями, то ее можно заменить обычной ПРУЖИННОЙ шайбой на 8 мм. Есть один элемент карбюратора, который необходимо проверять и периодически контролировать,- это сливная пробка, расположенная с тыльной стороны поплавковой камеры. За невнимание к этому маленькому элементу мы, например, здорово поплатились. После езды по тряской дороге из-за отвернувшейся пробки в моторном отсеке возник пожар, который с трудом удалось потушить (заклинило замок капота моторного отсека). Это, конечно, редкий случай, но серьезность его последствий не позволяет пренебрегать такой простой операцией. Работа приводов дроссельной и воздушной заслонок карбюратора "Запорожцев" оставляет желать лучшего. Некоторые меняют штатную оболочку троса привода на оболочку гибкого вала спидометра, чтобы уменьшить сопротивление движения троса. Обрыв троса газа после 2-3 лет интенсивной эксплуатации - обычное явление. Он обрывается всегда у педали, поэтому его можно повторно использовать, зажав в простейшем наконечнике с отверстием под цапфу педали. Один наш знакомый использовал в качестве наконечника ключ от книжного шкафа, случайно оказавшийся в кармане. Конец оборванного троса он вставил в отверстие ключа, ключ сплющил и рукояткой надел на цапфу педали. Лучше, конечно, возить с собой более удобный наконечник, например показанный на рисунке 9. При каждом обрыве троса его длина уменьшается и ее может не хватить, чтобы закрепить в зажиме компенсатора. Для многократного использования троса, а также для улучшения геометрии привода дроссельной заслонки можно поставить компенсатор до рычага оси дроссельной заслонки (рис. 10). Предварительно просверлите в штоке компенсатора новое отверстие для шпли штока 10 мм. Один конец пружины надевают на согнутую часть штока между рычагом и шайбой, запираемой шплинтом, другой _ вставляют в отверстие металлической полосы, зацепляемой за край кожуха вентилятора. Привод воздушной заслонки в отличие от дроссельной осуществляется не гибким тросом, а стальной проволочной тягой, которая менее эластична и более чувствительна к перегибам. Жесткое крепление тяги в зажиме рычага воздушной заслонки приводит к необходимости точного совпадения нижнего положения кнопки управления и крайнего положения рычага. Если такого совпадения нет, воздушная заслонка будет постоянно прикрыта либо появится слабина тяги, которая приведет к ее искривлению. Этому способствует также закрывание дроссельной заслонки непосредственно за рычаг (когда трос заел). Исправить этот недостаток легко: пропустите тягу через штатный зажим с вывернутым винтом, а за ним на тяге поместите свой зажим. Теперь можно создать гарантированный зазор между старым и новым зажимами и не бояться излишков хода тяги (рис. 11). Но случается и другая неприятность. Кнопкой управления заслонка закрывается, но потом не открывается, несмотря на опущенную до конца кнопку. Это бывает при ослаблении крепления конца оболочки в кронштейне. Раньше на ЗАЗ-968 это исправлялось быстро: извлекался кронштейн и подтягивался стопорный винт. Теперь в ЗАЗ-968М вместо металлического применен пластмассовый корпус, и оболочку от выдергивания предохраняют завальцо-ванные пластмассовые усики, которые обламываются при сильном нажатии па кнопку. Откровенно говоря, мы не знаем, как в таком корпусе снова зафиксировать оболочку, и предлагаем уже испробованное решение. Нужно пропилить продольные пазы на и при сборке стянуть эту часть крепления гибких шлангов в нижней части кронштей-хомутом, применяемым для Такой цанговый зажим надежно держит оболочку.